ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Интеллектуальное зарядное устройство для Ni-Cd / Ni-Mh и Li-Ion аккумуляторов OPUS BT-C3100 Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, разряжать, тестировать, восстанавливать и определять внутреннее сопротивление от одного до четырех Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion аккумуляторов формата AA, AAA, C, 26650, 22650, 18650, 17670, 18500, 18350, 17500, 17335, 14500, 16340, 10440 и др. Особенности: Регулируемый ток заряда: 1-4 аккумулятора: 200, 300, 500, 700, 1000mA 1-2 аккумулятора (зарядные отсеки 1 и 4): 200, 300, 500, 700, 1000, 1500 и 2000mA 4 независимых канала для заряда аккумуляторов разного типоразмера и химии LCD дисплей с автоматически отключаемой подсветкой Отображение на LCD дисплее информации о времени зарядки(ч), токе заряда(mA), накопленной емкости(mAh) и напряжении(V) Автоматическое определение процесса окончания заряда по падению напряжения (-dV) для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов Способ зарядки для Li-ion батарей: заряд постоянным током (CC) и постоянным напряжением (CV), данный метод заряда рекомендуемый и наиболее скоростной, сохраняет ресурс аккумуляторов и не уменьшает их емкость со временем. Возможность задавать различные режимы как для четырех аккумуляторов одновременно, так и для каждого в отдельности Тестирование внутреннего сопротивления аккумуляторов Программа "восстановление" для активизации старых или долго хранящихся аккумуляторов Программа "тест" для определения реальной емкости аккумулятора Контроль температуры аккумуляторов и платы зарядного устройства с автоматическим включением кулера и полным отключением тока в случае перегрева (6 термодатчиков). "Капельный заряд" для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов: после того как аккумуляторы заряжены и оставлены в устройстве, их емкость будет автоматически поддерживаться на необходимом уровне. Зарядное устройство имеет четыре независимых отделения (слота) для заряда и разряда Ni-Cd, Ni-Mh и Li-Ion аккумуляторов. Устройство также может оптимизировать и тестировать максимальную ёмкость аккумуляторов. Для каждого зарядного отделения предусмотрен отдельный дисплей для индикации необходимой информации. В устройстве реализованна новая функция: режим быстрого теста (Quick Test) - тестирование внутреннего сопротивления аккумулятора. Устройство имеет 4 кнопки управления: Режим (MODE), Дисплей (DISPLAY), Ток (CURRENT), Слот (SLOT). Зарядное устройство может одновременно заряжать аккумуляторы различного типа, размера и различной ёмкости. Имеется встроенный вентилятор, который защищает зарядное устройство и аккумуляторы от перегрева. Защита от перегрева В устройстве используется 6 термодатчиков для контроля температуры аккумуляторов и управляющей схемы. В случае перегрева устройства или если температура аккумуляторов превысит 40 градусов Цельсия, автоматически включится встроенный кулер. При достижении температуры ниже 40 градусов кулер отключится. В случае, если температура аккумуляторов или платы контроллера зарядного устройства превысит 60 градусов Цельсия, процесс зарядки и разрядки будет немедленно прерван, а на дисплее, показывающем силу зарядного или разрядного тока, появится индикация “000mA”. Зарядка/разрядка возобновится после того, как температура аккумуляторов понизится ниже 40 градусов Цельсия. Эта функция крайне важна для защиты аккумуляторов или зарядного устройства от перегрева. Безопасность изделия Не подвергайте устройство высоким механическим нагрузкам или сильной вибрации. Следует защищать устройство от воздействия электромагнитных полей, статических электрических полей, экстремальных температур, прямых солнечных лучей и влажности. Эксплуатация и хранение - только в сухих помещениях. Перед началом эксплуатации зарядного устройства, ознакомьтесь с инструкцией производителя соответствующих аккумуляторов. Не подключайте устройство непосредственно после того, как оно будет занесено из помещения с более низкой температурой в помещение с высокой температурой. Конденсат может привести к поломке устройства. Перед использованием подождите, пока устройство адаптируется к температуре в новом помещении 1-2 часа. Для надлежащей эксплуатации устройства необходимо обеспечить достаточную вентиляцию в помещении. Не накрывайте вентиляционные отверстия зарядного устройства. Безопасность аккумулятора Соблюдайте правильную полярность при установке аккумуляторов в зарядное устройство. Не используйте устройство для зарядки не аккумуляторных батарей и щелочных батареек. Это взрывоопасно! Во избежание поломки устройства из-за протекания батареек удалите аккумуляторы из устройства, если оно не эксплуатировалось продолжительный срок. Электропитание Эксплуатация данного зарядного устройства разрешается только с электрическим адаптером, входящим в комплект поставки! После подключения зарядного устройства к электропитанию будет показана версия прошивки зарядного устройства и засветятся все ЖК элементы. Значок "null" будет гореть до тех пор, пока в устройство не будет установлен аккумулятор. Эксплуатация Режим по умолчанию для зарядного устройства - ЗАРЯД током 500mA. Это означает, что после установки аккумуляторов, без нажатия каких либо кнопок, начнется процесс заряда током 500mA. В течение 3 секунд после того, как в устройство будет вставлен аккумулятор, его текущее напряжение (например: 1,12 V) будет показано на дисплее. Затем, в течение следующих 3 секунд, на дисплее будет указана сила зарядного тока: “500mA”. Если в течение этих 6 секунд пользователь не нажмёт на кнопки MODE (РЕЖИМ) или CURRENT (ТОК), начнётся процесс заряда. Если кнопка нажата, устройство будет ждать ещё 10 секунд до выхода на рабочий режим. После начала рабочего режима, зарядный ток не может быть изменён без повторной вставки аккумуляторов или повторного включения необходимого режима зарядного устройства. Примечание. До выхода зарядного слота на рабочий режим индикация да дисплее будет мигать. После того как все настройки будут приняты - мигание прекратится и устройство начнет работу. Кнопка Режим (MODE) Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 2 секунд, чтобы изменить режим для всех зарядных слотов. Последовательно нажимайте кнопку MODE для выбора между режимами CHARGE (Зарядка), DISCHARGE (Разрядка), TEST(Тестирование), REFRESH (Восстановление) и QUICK TEST (Режим быстрого теста). Для изменения режима определенного слота, нажмите кнопку SLOT. Затем нажмите MODE что бы выбрать нужный режим работы выбранного слота. Кнопка Ток (CURRENT) В течение первых 6 секунд после установки аккумулятора в устройство нажмите кнопку CURRENT (ТОК), чтобы выбрать желаемую силу зарядного тока. После подтверждения выбранной настройки на начальном этапе, в последствии ток не может быть изменён. Если Вы всё-таки хотите изменить силу тока, необходимо сначала вынуть аккумулятор и затем снова установить его в устройство, либо изменить режим работы кнопкой MODE. Ток разряда равен выбранному току заряда. Если два аккумулятора вставляются в слот 1 и 4, ток зарядки может быть выбран до 1500 или 2000mA. Если 4 аккумулятора используются одновременно, максимальный зарядный ток будет ограничен 1000mA. Примечание. Ток разряда ограничен для Ni-Cd / Ni-Mh батарей в 700mA, для Li-Ion в 1000mA. Поэтому в режиме Тест при установке максимального тока заряда, ток разряда будет ограничен этими значениями. Кнопка Дисплей (DISPLAY) В процессе рабочего режима или после его завершения нажмите кнопку DISPLAY (Дисплей), чтобы выбрать режимы выведения на дисплей установок напряжения, силы тока, ёмкости и времени работы. Подсветка дисплея загорается при нажатии любой из кнопок и автоматически гаснет через 10сек. Кнопка Слот (SLOT) Эта кнопка используется для выбора нужного слота и выставления различных режимов работы каждого аккумулятора в отдельности. После нажатия данной кнопки, обработка слотов начнется последовательно, начиная с первого и заканчивая четырьмя слотами одновременно. Режимы работы зарядного устройства Режим ЗАРЯД (CHARGE): Аккумулятор заряжается до максимума своей ёмкости. Заряд током в 500mA - режим по умолчанию для данного зарядного устройства. Тем не менее, в первые 6 сек Вы можете выбрать клавишей CURRENT (ТОК) ток заряда в 200,300,500,700,1000mA для 4 аккумуляторов или до 1500, 2000mA для 1-2 аккумуляторов, вставленных в зарядные отсеки 1 и 4. Если выбора не происходит, автоматически начинается заряд током в 500 mA. Когда на дисплее появится надпись "Full", процесс зарядки закончен. Периодически нажимая кнопку DISPLAY (Дисплей) можно вывести на экран интересующие Вас параметры заряда аккумуляторов. После того, как Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторы будут полностью заряжены в любом из режимов, автоматически начнётся зарядка капельным током. Зарядка капельным зарядным током предохраняет аккумуляторы от избыточной зарядки и компенсирует самостоятельную разрядку аккумуляторов. Для Li-ion аккумуляторов процесс полностью прекращается, как только они достигнут полного заряда. Если заряженные Li-ion аккумуляторы будут находиться продолжительное время в устройстве, после падения напряжения на них до 4V, автоматически начнется процесс заряда. Во время зарядки можно выбрать режим отображения информации на дисплее клавишей DISPLAY (ДИСПЛЕЙ): ток заряда (mA) установившееся напряжение (V) время заряда (чч: мм) накопленная емкость (mAh или Ah) Режим РАЗРЯД (DISCHARGE): Если Вы выбираете режим РАЗРЯД (DISCHARGE), то установленные в отсеки аккумуляторы полностью разряжаются (без последующего заряда!) Этот режим предназначен для устранения «эффекта памяти», а так же определения остаточной емкости аккумуляторов. Ni-Cd / Ni-Mh батареи разряжаются до 0,9V, Li-ion - до 2,8V. Режим «Разряд» может быть выбран нажатием клавиши РЕЖИМ (MODE) в течение 3-х секунд после вставки аккумуляторов. Пользователь может выбрать токи разряда: для Ni-Cd / Ni-Mh аккумуляторов 200,300,500,700mA для Li-ion аккумуляторов 200,300,500,700,1000mA Примечание. Клавиша MODE («Режим») должна удерживаться в нажатом состоянии 2 секунды. Только после этого Вы можете переключать режимы «Заряд», «Разряд», «Тест» и «Восстановление» последовательным нажатием клавиши MODE (Режим). Режим ВОССТАНОВЛЕНИЕ (REFRESH): Аккумуляторы разряжаются и заряжаются несколько раз для оптимизации максимальной ёмкости. Старые аккумуляторы или аккумуляторы, которые долгое время не использовались, могут быть восстановлены до своей номинальной ёмкости. В зависимости от выбранной настройки силы тока процесс восстановления может занять несколько часов или даже дней. Режим восстановления составит 3 полных цикла разрядки-зарядки до восстановления полного рабочего состояния аккумулятора. Режим ТЕСТ (TEST): В данном режиме Вы можете проверить и оценить реальную емкость аккумуляторов. Зарядное устройство сначала полностью заряжает аккумуляторы, потом полностью разряжает и заряжает снова. В результате, реальная ёмкость аккумуляторов будет оценена и показана по окончании процесса разряда. Примечание. После завершения режима «Тест» дисплей попеременно будет отображать надпись «Full» и реальную емкость аккумулятора в mAh или Ah. Нажатием клавиши DISPLAY (Дисплей) можно переключать режим отображения информации на дисплее. Режим БЫСТРОГО ТЕСТА (QUICK TEST): Зарядное устройство будет анализировать динамическое внутреннее сопротивление аккумулятора, применяя ток нагрузки. В течение 10 секунд испытания аккумулятора сопротивление будет отображаться в единицах mOm. Для хорошего качества аккумулятора, внутреннее сопротивление является очень низким: в диапазоне 20 ~ 80mOm. Если внутреннее сопротивление аккумулятора составляет более 500mOm, то эти аккумуляторы не могут использоваться для зарядки. Помните, что поскольку внутреннее сопротивление рабочего аккумулятора может быть очень маленьким, то сопротивление контактов может быть основным фактором, влияющим на испытание аккумуляторов. Таким образом, один и тот же аккумулятор, испытанный в разных слотах может показывать значения отличные на 10% - 20%. Технические параметры Рабочее напряжение 12V DC Электрический адаптер: Вход: 100~240V, 50/60 Hz Выход: 12V DC, 3A Диапазон зарядного тока 200 ~ 2000 mA Диапазон разрядного тока 200 ~ 1000 mA Макс. зарядная ёмкость 20000mAh Рабочая температура от 0 до 40ºС Размеры и вес: Вес устройства: 240г. Вес блока питания: 200г. Размер устройства (Д х Ш х В): 15 х 10 х 4см. Комплектация: зарядное устройство, блок питания, инструкция на английском языке
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…
Внешний вид прибора и предыстория переделки:
Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:
Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для домохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации: 
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран
с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.
Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:
Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории:- при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
- при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck
), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +121 +177
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…
Внешний вид прибора и предыстория переделки:
Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:
Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для домохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом . Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО : дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации: 
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине , магазине , аукционе
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран
с .
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.
Для этого нам понадобятся:
- паяльник и флюс
- тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
- 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.Для этого нам понадобятся:
- два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
- медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
- пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
- любой разъем «мама»:
Либо как вариант - в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории:- при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
- при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот .
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» - съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck
), . Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS , на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках! Добавить в избранное Понравилось +134 +207
Наконец ко мне в руки попала новая версия достаточно популярного зарядного устройства OPUS BT-C3100. Вкратце для тех, кто не знает что это такое. OPUS BT-C3100 - действительно интеллектуальное, а главное - универсальное зарядное устройство. Так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, благо, что Opus BT-C3100 версии 2.2 как раз оказался у меня в руках для обзора.
Сейчас на рынке множество разных зарядок, которые в том числе позиционируются как "умные". На самом же деле, стоящие продукты, которые умеют делать всё что от них требуется, можно посчитать на пальцах одной руки. Отличный представитель такого вида устройств - Opus BT-C3100 (версии 2.0 уже ).
Имея в своем распоряжении 4 слота для аккумуляторов, с помощью этого зарядного устройства, вы можете работать одновременно с аккумуляторами различных форм-факторов:AAA/AA (C/D через переходник) для NiMH/NiCD и 10340/10440/14500/16340/18500/18650/26650/26500 для Li-ion аккумуляторов.
Каждый канал универсального зарядного устройства Opus BT-C3100 может работать независимо от других в одном из пяти режимов:
- Режим CHARGE заряжает аккумуляторы, выводя на дисплей информацию об актуальном токе и времени заряда, а также о том, сколько на данный момент мАч залито в аккумулятор.
- При переключении в режим DISCHARGE , начинается разрядка аккумулятора. На дисплей выводится показатели тока разряда, количества мАч и времени разряда.
- За попытку восстановить емкость аккумулятора с помощью нескольких циклов разряда и заряда, отвечает режим DISCHARGE REFRESH .
- Оставшиеся 2 режима применяются для замера параметров аккумулятора: CHARGE TEST заряжает и разряжает аккумулятор, измеряя его емкость, после чего снова полностью заряжает батарею; QUICK TEST измеряет внутреннее сопротивление аккумулятора.
Продается универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 в красочной коробке,
Распаковку можно увидеть в этом видео:
отличается коробка от ранее мною обозреваемой версии лишь наклейкой с логотипом
внутри коробки тоже ничего не изменилось
Также имеется инструкция на английском языке и магазин приложил переходник под европейскую розетку.
Не смотря на то, что в этот раз я точно заказывал версию с EU Plug, я снова получил с блоком питания под американскую розетку
Ну да ладно, что с того, что блок питания будет включаться через переходник? Уж это активных китайшоперов пугать не должно. Лучше я расскажу про универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 версии 2.2 (как я писал выше, ранее я обозревал )
Внешний вид практически не претерпел изменений, добавился только логотип
С нижней стороны тоже значительных изменений нет
Только появилось указание на номер версии
Из более заметных визуальных отличий только защита на кулере
Внутри Opus BT-C3100 v2.2 выглядит так:
Увы, но переключатель напряжения аккумуляторов (4,2В/4,35В/3,7В) все также остался внутри устройства, и для его переключения все равно надо раскручивать корпус
Самые же значительные изменения произошли в прошивке поэтому расскажу о них подробнее.
Изменения в версиях Opus BT-C3100
На данный момент последняя версия Opus BT-C3100 - v2.2, давайте посмотрим, что нового привнесли разработчики в устройство со времен версии 2.0.Наиболее значительные дополнения зарядное устройство получило на этапе перехода к версии 2.1 (мой вольный перевод того, что написал главный инженер Опус Генри Сюй (Henry Xu)):
- Показатели напряжения теперь обновляются каждые 30 секунд, что в 2 раза чаще, чем в предыдущей версии.
- Исправлены неточности в показаниях мАч на некоторых Li-Ion аккумуляторах (в частности Panasonic NCR18650B, NCR18650PF). Для этого максимальная амплитуда напряжения при заряде была снижена с 5В до 4.65В).
- Улучшена работа алгоритма измерения нагрева платы контроллера. Устройство, с помощью кулера, теперь более эффективно поддерживает оптимальную температуру, не допуская перегрева, что особенно важно при заряде/разряде Li-ion аккумуляторов.
- Погрешность измерения силы тока во время заряда/разряда снижена с 5% до 3%. Точность замера напряжения аккумуляторов также повышена.
- Удалена функция предварительной зарядки с помощью импульсного тока. Сделано это для предотвращения зарядки при неправильной установке аккумулятора в слот. Ранее, устройство определяло перевернутую батарею, как имеющую напряжение в 0В (т.е. полностью разряженную и требующую предварительной зарядки) и начинало ее заряжать.
- Добавлена функция автоматической подзарядки для Li-ion аккумуляторов, устраняющее проблему разряда батареи после полного заряда (через устройство, а также из-за саморазряда). Подзарядка активируется автоматически при снижении напряжения в аккумуляторе до 4.12В.
- Уменьшен нагрев Ni-MH аккумуляторов во время зарядки.
- Время полной зарядки 4.35В и 3.7В аккумуляторов оптимизировано. CV режим зарядки для таких батарей теперь стартует при напряжении 4.26В и 2.8В соответственно.
- Добавлена функция непрерывной подсветки
- Улучшен кулер, применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой
- Во время работы DISCHARGE REFRESH, при разряде, на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
Опус БТ-Ц3100 версия 2.2
Первое в мире зарядное устройство, умеющее полноценно работать не только с Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторами, но и с Li-Ion аккумуляторами!
Opus BT-C3100 - это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, при помощи которого можно заряжать, разряжать, тестировать и восстанавливать как Ni-Cd, Ni-MH так и Li-Ion аккумуляторы. Теперь Вы сможете получать всю информацию о Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторах (реальную ёмкость, напряжение, внутреннее сопротивление), а также использовать функцию восстановления для всех типов аккумуляторов.
В данный момент поставляется устройство с обновленной прошивкой V2.2
Отличия V2 от V2.2:
1. Частота обновления измерения напряжения изменяется на 30 секунд, вместо 60 с.
2. Оптимизация управления текущим уровнем заряда (при заряде Li-Ion максимум зарядного напряжения изменен с 5,0v до 4.7v)
3. Датчик измерения температуры для платы контроллера теперь не только включает-выключает вентилятор охлаждения, но и следит за точной температурой платы контроллера и за оптимальным нагревом.
Это улучшает функцию безопасности, когда вентилятор не работает и имеет место перегрев на плате контроллера, вызванный более высокой температурой зарядки-разрядки.
4. Улучшена точность измерения тока при зарядке и разрядке в пределах +/- 3%, в то время как версия v2.0 имеет погрешность около 5%. Также повышена точность измерения напряжения батареи.
5. Исправлены проблемы возникающие при неправильной установке аккумуляторов (переполюсовки)
6.После полной зарядки имеет место разряд через зарядное устройство, а так же саморазряд аккумуляторов, что приводит падению напряжения на аккумуляторе. Процедура автоматической подзарядки
активизируется (для лития), когда напряжение снизится менее чем 4.12v.
7. Улучшена зарядка Ni-MH аккумуляторов. Гораздо меньше нагрев, чем в прошлых версиях зарядки.
8. Для аккумуляторов с конечным напряжением 4,35v и 3,7v , заряд постоянным напряжением (CV) начинается в 4.26v и 2,8v соответственно. Это полезно для сокращения времени полной зарядки.
9. Улучшена защита встроенного вентилятора.
10. Добавлена возможность включения постоянной подсветки (для включения удерживайте кнопку DISPLAY 5сек.)
11.Во время работы DISCHARGE REFRESH на экран выводится ёмкость измеренная на цикле разряда.
12.Улучшен кулер. Применяется вентилятор с другой, более долговечной смазкой.
OPUS BT-C3100 v2.2
Интеллектуальное универсальное зарядное устройство Opus BT-C3100 способно работать практически со всеми типами Ni-Cd, Ni-Mh и Li-ion аккумуляторов. Оно имеет 4 независимых канала и предназначено для зарядки, разрядки, тестирования и восстановления аккумуляторов. Зарядное устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой, который дает полную информацию по каждому каналу (на экране показывается ёмкость, вольтаж, время и ток заряда аккумулятора). Ток для заряда Вы можете выбирать самостоятельно в диапазоне от 200mA до 2000mA. Система вентиляции и наличие кулера охлаждения не допускает перегрева зарядного устройства при работе и позволяет заряжать аккумуляторы ёмкостью до 20000mAh.
Особенности:
Независимый заряд выбранным током 200, 300, 500, 700 и 1000мА для 4 аккумуляторов и 1500 и 2000mA для двух аккумуляторов. По умолчанию 500 мА.
- Четыре независимых слота.
- Зарядное устройство может заряжать аккумуляторы разного типа и размера одновременно.
- Защита зарядного устройства от перегрева и защита аккумуляторных батарей.
- Тестовый режим для проверки сопротивления аккумулятора.
- Пять режимов работы на выбор пользователя:
заряд, разряд, тест, восстановление и измерение внутреннего сопротивления.
- Легко читаемый ЖК дисплей с отключаемой подсветкой, показывает напряжение батареи, ток заряда или разряда, время, емкость и т.д.
- Подходит для NiCd или NiMH аккумуляторов типа: AA, AAA, С.
- Li-Ion аккумуляторов 3.7V типа: 10340, 10440, 14500, 16340, 18500, 18650, 26650, 26500.
- Максимальная зарядная емкость используемых аккумуляторов: 20000mAh
Режимы работы:
- CHARGE - ЗАРЯД.
Аккумулятор заряжается до максимума своей ёмкости. Заряд током в 500 mA - режим по умолчанию для данного зарядного устройства. Тем не менее, в первые
6 сек Вы можете выбрать клавишей CURRENT (ТОК) ток заряда в 200,300,500,700,1000mA для 4 аккумуляторов или 1500, 2000mA для 1-2 аккумуляторов, вставленных в зарядные отсеки 1 и 4. Если выбора
не происходит, автоматически происходит заряд током в 500 mA.
После того, как NiCd или NiMH аккумулятор будет полностью заряжен, автоматически начнётся зарядка капельным током.
Во время зарядки можно выбрать режим отображения информации на дисплее клавишей DISPLAY (ДИСПЛЕЙ):
· ток заряда (mA )· установившееся напряжение (V )
· время заряда (чч: мм)
· накопленная емкость (mAh или Ah )
- DISCHARGE - РАЗРЯД . Данный режим используется для снижения "эффекта памяти" или определения емкости аккумуляторов. Полная разрядка батареи выполняется выбранным током до напряжения 0,9В для NiCd или NiMH аккумуляторов и 2,8В для Li-Ion аккумуляторов.
- REFRESH - ВОССТАНОВЛЕНИЕ . Батарея разряжается и заряжается несколько раз для оптимизации её максимальной ёмкости. Старые аккумуляторы или аккумуляторы, которые долго не использовались могут быть восстановлены до их номинальной ёмкости. Данный режим составляет 3 полных цикла разряд-заряд.
- TEST - ТЕСТ . Режим определения реальной емкости аккумулятора. Для этого аккумуляторы сперва заряжаются до полного заряда, затем полностью разряжаются, а после этого снова заряжаются. Емкость аккумуляторов будет оценена и показана после процесса разряда.
- QUICK TEST - БЫСТРЫЙ ТЕСТ.
Зарядное устройство будет анализировать динамическое внутреннее сопротивление аккумулятора, применяя ток нагрузки. В течение 10
секунд испытания аккумулятора сопротивление будет отображаться в единицах мОм
. Для хорошего качества аккумулятора, внутреннее сопротивление является
очень низким: в диапазоне 20 ~ 80мОм. Если внутреннее сопротивление аккумулятора составляет более 500мОм, то эти аккумуляторы не могут использоваться для зарядки.
