Описан принцип переделки сетевого зарядного устройства с USB выходом +5В на другие напряжения, например на 1,5В для питания миниатюрной аппаратуры где нужен один элемент АА или ААА.
Несмотря на то что сейчас все компактныепортативные устройства пытаются делать с аккумуляторами, заряжаемыми от источника 5V (универсальные зарядные устройства с USB-разъемом) есть еще достаточно много компактной аппаратуры, питающейся от одного гальванического элемента «ААА», то есть, напряжением 1,5V.
Чтобы в стационарных условиях такой прибор мог работать от сети его можно запитать от недорого выше указанного зарядного устройства, нужно только переделать его на 1,5V.
В принципе, зарядное устройство для сотового телефона таковым не является. Это только импульсный источник постоянного тока напряжением 5V, а собственно зарядное устройство, то есть, схема следящая за зарядом аккумулятора, и обеспечивающая его заряд, находится в самом сотовом телефоне.
Но, суть не в этом, а в том, что эти «зарядные устройства» сейчас продаются повсеместно и стоят уже так дешево, что вопрос с ремонтом отпадает как-то сам собой. Например, в магазине «зарядка» стоит от 200 руб., а на Aliexpress есть предложения и от 60 рублей (с учетом доставки).
Принципиальная схема
Схема типовой дешевой китайской «зарядки», срисованная с платы, показана на рис. 1. Может быть и вариант с перестановкой диодов VD1, VD3 и стабилитрона VD4 на отрицательную цепь - рис.2.
Рис. 1. Типовая схема дешевого китайского зарядного устройства на +5В.
Рис. 2. Еще одна схема типового китайского USB зарядного устройства на +5В.
Схема сделана на основе высоковольтного блокинг-генератора, широта импульсов генерации которого регулируется при помощи оптопары, светодиод которой получает напряжение от вторичного выпрямителя. Оптопара понижает напряжение смещения на базе ключевого транзистора VТ1, которое задается резисторами R1 и R2.
Нагрузкой транзистора VТ1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Вторичной, понижающей, является обмотка 2, с которой снимается выходное напряжение. Еще есть обмотка 3, она служит и для создания положительной обратной связи для генерации, и как для источника отрицательного напряжения, который выполнен на диоде VD2 и конденсаторе С3.
Этот источник отрицательного напряжения нужен для снижения напряжения на базе транзистора VT1, когда оптопара U1 открывается. Элементом стабилизации, определяющим выходное напряжение, является стабилитрон VD4.
Его напряжение стабилизации таково, что в сумме с прямым напряжением ИК-светодиода оптопары U1 дает именно те самые необходимые 5V, которые и требуются (на самом деле 5,3V). Как только напряжение на С4 превышает это значение, стабилитрон VD4 открывается и через него проходит ток на светодиод оптопары.
Таким образом, величина выходного напряжения является суммой напряжения стабилизации стабилитрона и номинального прямого напряжения светодиода оптопары U1. А теперь «фокус», - просто берем и замыкаем стабилитрон перемычкой. Напряжение на выходе падает до 1,2-1,ЗV.
В принципе, для питания аппаратуры, рассчитанной на питание от одного «пальчика» на 1,5V этого достаточно, потому что такая аппаратура может питаться и от «пальчикового» аккумулятора, номинальное напряжение которого всего 1,25V.
Тем не менее, если напряжения в 1,2V вам покажется маловато, его можно повысить, включив параллельно стабилитрону (вместо перемычки) какой-нибудь германиевый диод, например, ГД507, но в прямом направлении (то есть, в полярности, обратной полярности стабилитрона).
На германиевом диоде падает примерно 0,4-0,5V. Это напряжение сложится с напряжением на светодиоде оптопары, и на выходе как раз будут 1,6-1,7V. Вместо ГД507 можно так же применить маломощный диод Шоттки, например, 1 N5817 или 10030В.
Каравкин В. РК-08-17.
Оценка характеристик того или иного зарядного устройства затруднительна без понимания того, как собственно должен протекать образцовый заряд li-ion аккумулятора. Поэтому прежде чем перейти непосредственно к схемам, давайте немного вспомним теорию.
Какими бывают литиевые аккумуляторы
В зависимости от того, из какого материала изготовлен положительный электрод литиевого аккумулятора, существует их несколько разновидностей:
- с катодом из кобальтата лития;
- с катодом на основе литированного фосфата железа;
- на основе никель-кобальт-алюминия;
- на основе никель-кобальт-марганца.
У всех этих аккумуляторов имеются свои особенности, но так как для широкого потребителя эти нюансы не имеют принципиального значения, в этой статье они рассматриваться не будут.
Также все li-ion аккумуляторы производят в различных типоразмерах и форм-факторах. Они могут быть как в корпусном исполнении (например, популярные сегодня 18650) так и в ламинированном или призматическом исполнении (гель-полимерные аккумуляторы). Последние представляют собой герметично запаянные пакеты из особой пленки, в которых находятся электроды и электродная масса.
Наиболее распространенные типоразмеры li-ion аккумуляторов приведены в таблице ниже (все они имеют номинальное напряжение 3.7 вольта):
| Обозначение | Типоразмер | Схожий типоразмер |
|---|---|---|
| XXYY0
, где XX - указание диаметра в мм, YY - значение длины в мм, 0 - отражает исполнение в виде цилиндра |
10180 | 2/5 AAA |
| 10220 | 1/2 AAA (Ø соответствует ААА, но на половину длины) | |
| 10280 | ||
| 10430 | ААА | |
| 10440 | ААА | |
| 14250 | 1/2 AA | |
| 14270 | Ø АА, длина CR2 | |
| 14430 | Ø 14 мм (как у АА), но длина меньше | |
| 14500 | АА | |
| 14670 | ||
| 15266, 15270 | CR2 | |
| 16340 | CR123 | |
| 17500 | 150S/300S | |
| 17670 | 2xCR123 (или 168S/600S) | |
| 18350 | ||
| 18490 | ||
| 18500 | 2xCR123 (или 150A/300P) | |
| 18650 | 2xCR123 (или 168A/600P) | |
| 18700 | ||
| 22650 | ||
| 25500 | ||
| 26500 | С | |
| 26650 | ||
| 32650 | ||
| 33600 | D | |
| 42120 |
Внутренние электрохимические процессы протекают одинаково и не зависят от форм-фактора и исполнения АКБ, поэтому все, сказанное ниже, в равной степени относится ко всем литиевым аккумуляторам.
Как правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы
Наиболее правильным способом заряда литиевых аккумуляторов является заряд в два этапа. Именно этот способ использует компания Sony во всех своих зарядниках. Несмотря на более сложный контроллер заряда, это обеспечивает более полный заряд li-ion аккумуляторов, не снижая срока их службы.
Здесь речь идет о двухэтапном профиле заряда литиевых аккумуляторов, сокращенно именуемым CC/CV (constant current, constant voltage). Есть еще варианты с ипульсным и ступенчатым токами, но в данной статье они не рассматриваются. Подробнее про зарядку импульсным током можно прочитать .
Итак, рассмотрим оба этапа заряда подробнее.
1. На первом этапе должен обеспечиваться постоянный ток заряда. Величина тока составляет 0.2-0.5С. Для ускоренного заряда допускается увеличение тока до 0.5-1.0С (где С - это емкость аккумулятора).
Например, для аккумулятора емкостью 3000 мА/ч, номинальный ток заряда на первом этапе равен 600-1500 мА, а ток ускоренного заряда может лежать в пределах 1.5-3А.
Для обеспечения постоянного зарядного тока заданной величины, схема зарядного устройства (ЗУ) должна уметь поднимать напряжение на клеммах аккумулятора. По сути, на первом этапе ЗУ работает как классический стабилизатор тока.
Важно: если планируется заряд аккумуляторов со встроенной платой защиты (PCB), то при конструировании схемы ЗУ необходимо убедиться, что напряжение холостого хода схемы никогда не сможет превысить 6-7 вольт. В противном случае плата защиты может выйти из строя.
В момент, когда напряжение на аккумуляторе поднимется до значения 4.2 вольта, аккумулятор наберет приблизительно 70-80% своей емкости (конкретное значение емкости будет зависит от тока заряда: при ускоренном заряде будет чуть меньше, при номинальном - чуть больше). Этот момент является окончанием первого этапа заряда и служит сигналом для перехода ко второму (и последнему) этапу.
2. Второй этап заряда - это заряд аккумулятора постоянным напряжением, но постепенно снижающимся (падающим) током.
На этом этапе ЗУ поддерживает на аккумуляторе напряжение 4.15-4.25 вольта и контролирует значение тока.
По мере набора емкости, зарядный ток будет снижаться. Как только его значение уменьшится до 0.05-0.01С, процесс заряда считается оконченным.
Важным нюансом работы правильного зарядного устройства является его полное отключение от аккумулятора после окончания зарядки. Это связано с тем, что для литиевых аккумуляторов является крайне нежелательным их длительное нахождение под повышенным напряжением, которое обычно обеспечивает ЗУ (т.е. 4.18-4.24 вольта). Это приводит к ускоренной деградации химического состава аккумулятора и, как следствие снижению его емкости. Под длительным нахождением подразумевается десятки часов и более.
За время второго этапа заряда, аккумулятор успевает набрать еще примерно 0.1-0.15 своей емкости. Общий заряд аккумулятора таким образом достигает 90-95%, что является отличным показателем.
Мы рассмотрели два основных этапа заряда. Однако, освещение вопроса зарядки литиевых аккумуляторов было бы неполным, если бы не был упомянут еще один этап заряда - т.н. предзаряд.
Предварительный этап заряда (предзаряд) - этот этап используется только для глубоко разряженных аккумуляторов (ниже 2.5 В) для вывода их на нормальный эксплуатационный режим.
На этом этапе заряд обеспечивается постоянным током пониженной величины до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет значения 2.8 В.
Предварительный этап необходим для предотвращения вспучивания и разгерметизации (или даже взрыва с возгоранием) поврежденных аккумуляторов, имеющих, например, внутреннее короткое замыкание между электродами. Если через такой аккумулятор сразу пропустить большой ток заряда, это неминуемо приведет к его разогреву, а дальше как повезет.
Еще одна польза предзаряда - это предварительный прогрев аккумулятора, что актуально при заряде при низких температурах окружающей среды (в неотапливаемом помещении в холодное время года).
Интеллектуальная зарядка должна уметь контролировать напряжение на аккумуляторе во время предварительного этапа заряда и, в случае, если напряжение долгое время не поднимается, делать вывод о неисправности аккумулятора.
Все этапы заряда литий-ионного аккумулятора (включая этап предзаряда) схематично изображены на этом графике:
Превышение номинального зарядного напряжения на 0,15В может сократить срок службы аккумулятора вдвое. Понижение напряжения заряда на 0,1 вольт уменьшает емкость заряженной батареи примерно на 10%, но значительно продляет срок ее службы. Напряжение полностью заряженного аккумулятора после извлечения его из зарядного устройства составляет 4.1-4.15 вольта.
Резюмирую вышесказанное, обозначим основные тезисы:
1. Каким током заряжать li-ion аккумулятор (например, 18650 или любой другой)?
Ток будет зависеть от того, насколько быстро вы хотели бы его зарядить и может лежать в пределах от 0.2С до 1С.
Например, для аккумулятора типоразмера 18650 емкостью 3400 мА/ч, минимальный ток заряда составляет 680 мА, а максимальный - 3400 мА.
2. Сколько времени нужно заряжать, например, те же аккумуляторные батарейки 18650?
Время заряда напрямую зависит от тока заряда и рассчитывается по формуле:
T = С / I зар.
Например, время заряда нашего аккумулятора емкостью 3400 мА/ч током в 1А составит около 3.5 часов.
3. Как правильно зарядить литий-полимерный аккумулятор?
Любые литиевые аккумуляторы заряжаются одинаково. Не важно, литий-полимерный он или литий-ионный. Для нас, потребителей, никакой разницы нет.
Что такое плата защиты?
Плата защиты (или PCB - power control board) предназначена для защиты от короткого замыкания, перезаряда и переразряда литиевой батареи. Как правило в модули защиты также встроена и защита от перегрева.
В целях соблюдения техники безопасности запрещено использование литиевых аккумуляторов в бытовых приборах, если в них не встроена плата защиты. Поэтому во всех аккумуляторах от сотовых телефонов всегда есть PCB-плата. Выходные клеммы АКБ размещены прямо на плате:
В этих платах используется шестиногий контроллер заряда на специализированной микрухе (JW01, JW11, K091, G2J, G3J, S8210, S8261, NE57600 и пр. аналоги). Задачей этого контроллера является отключение батареи от нагрузки при полном разряде батареи и отключение аккумулятора от зарядки при достижении 4,25В.
Вот, например, схема платы защиты от аккумулятора BP-6M, которыми снабжались старые нокиевские телефоны:
Если говорить об 18650, то они могут выпускаться как с платой защиты так и без нее. Модуль защиты располагается в районе минусовой клеммы аккумулятора.
Плата увеличивает длину аккумулятора на 2-3 мм.
Аккумуляторы без PCB-модуля обычно входят в состав батарей, комплектуемых собственными схемами защиты.
Любой аккумулятор с защитой легко превращается в аккумулятор без защиты, достаточно просто распотрошить его.
На сегодняшний день максимальная емкость аккумулятора 18650 составляет 3400 мА/ч. Аккумуляторы с защитой обязательно имеют соответствующее обозначение на корпусе ("Protected").
Не стоит путать PCB-плату с PCM-модулем (PCM - power charge module). Если первые служат только целям защиты аккумулятора, то вторые предназначены для управления процессом заряда - ограничивают ток заряда на заданном уровне, контролируют температуру и, вообще, обеспечивают весь процесс. PCM-плата - это и есть то, что мы называем контроллером заряда.
Надеюсь, теперь не осталось вопросов, как зарядить аккумулятор 18650 или любой другой литиевый? Тогда переходим к небольшой подборке готовых схемотехнических решений зарядных устройств (тех самых контроллеров заряда).
Схемы зарядок li-ion аккумуляторов
Все схемы подходят для зарядки любого литиевого аккумулятора, остается только определиться с зарядным током и элементной базой.
LM317
Схема простого зарядного устройства на основе микросхемы LM317 с индикатором заряда:
Схема простейшая, вся настройка сводится к установке выходного напряжения 4.2 вольта с помощью подстроечного резистора R8 (без подключенного аккумулятора!) и установке тока заряда путем подбора резисторов R4, R6. Мощность резистора R1 - не менее 1 Ватт.
Как только погаснет светодиод, процесс заряда можно считать оконченным (зарядный ток до нуля никогда не уменьшится). Не рекомендуется долго держать аккумулятор в этой зарядке после того, как он полностью зарядится.
Микросхема lm317 широко применяется в различных стабилизаторах напряжения и тока (в зависимости от схемы включения). Продается на каждом углу и стоит вообще копейки (можно взять 10 шт. всего за 55 рублей).
LM317 бывает в разных корпусах:
Назначение выводов (цоколевка):
Аналогами микросхемы LM317 являются: GL317, SG31, SG317, UC317T, ECG1900, LM31MDT, SP900, КР142ЕН12, КР1157ЕН1 (последние два - отечественного производства).
Зарядный ток можно увеличить до 3А, если вместо LM317 взять LM350. Она, правда, подороже будет - 11 руб/шт .
Печатная плата и схема в сборе приведены ниже:
Старый советский транзистор КТ361 можно заменить на аналогичный p-n-p транзистор (например, КТ3107, КТ3108 или буржуйские 2N5086, 2SA733, BC308A). Его можно вообще убрать, если индикатор заряда не нужен.
Недостаток схемы: напряжение питания должно быть в пределах 8-12В. Это связано с тем, что для нормальной работы микросхемы LM317 разница между напряжением на аккумуляторе и напряжением питания должна быть не менее 4.25 Вольт. Таким образом, от USB-порта запитать не получится.
MAX1555 или MAX1551
MAX1551/MAX1555 - специализированные зарядные устройства для Li+ аккумуляторов, способные работать от USB или от отдельного адаптера питания (например, зарядника от телефона).
Единственное отличие этих микросхем - МАХ1555 выдает сигнал для индикатора процесса заряда, а МАХ1551 - сигнал того, что питание включено. Т.е. 1555 в большинстве случаев все-таки предпочтительнее, поэтому 1551 сейчас уже трудно найти в продаже.
Подробное описание этих микросхем от производителя - .
Максимальное входное напряжение от DC-адаптера - 7 В, при питании от USB - 6 В. При снижении напряжения питания до 3.52 В, микросхема отключается и заряд прекращается.
Микросхема сама детектирует на каком входе присутствует напряжение питания и подключается к нему. Если питание идет по ЮСБ-шине, то максимальный ток заряда ограничивается 100 мА - это позволяет втыкать зарядник в USB-порт любого компьютера, не опасаясь сжечь южный мост.
При питании от отдельного блока питания, типовое значение зарядного тока составляет 280 мА.
В микросхемы встроена защита от перегрева. Но даже в этом случае схема продолжает работать, уменьшая ток заряда на 17 мА на каждый градус выше 110°C.
Имеется функция предварительного заряда (см. выше): до тех пор пока напряжение на аккумуляторе находится ниже 3В, микросхема ограничивает ток заряда на уровне 40 мА.
Микросхема имеет 5 выводов. Вот типовая схема включения:
Если есть гарантия, что на выходе вашего адаптера напряжение ни при каких обстоятельствах не сможет превысить 7 вольт, то можно обойтись без стабилизатора 7805.
Вариант зарядки от USB можно собрать, например, на такой .
Микросхемы не нуждается ни во внешних диодах, ни во внешних транзисторах. Вообще, конечно, шикарные микрухи! Только они маленькие слишком, паять неудобно. И еще стоят дорого ().
LP2951
Стабилизатор LP2951 производится фирмой National Semiconductors (). Он обеспечивает реализацию встроенной функции ограничения тока и позволяет формировать на выходе схемы стабильный уровень напряжения заряда литий-ионного аккумулятора.
Величина напряжения заряда составляет 4,08 - 4,26 вольта и выставляется резистором R3 при отключенном аккумуляторе. Напряжение держится очень точно.
Ток заряда составляет 150 - 300мА, это значение ограничено внутренними цепями микросхемы LP2951 (зависит от производителя).
Диод применять с небольшим обратным током. Например, он может быть любым из серии 1N400X, какой удастся приобрести. Диод используется, как блокировочный, для предотвращения обратного тока от аккумулятора в микросхему LP2951 при отключении входного напряжения.
Данная зарядка выдает довольно низкий зарядный ток, так что какой-нибудь аккумулятор 18650 может заряжаться всю ночь.
Микросхему можно купить как в DIP-корпусе , так и в корпусе SOIC (стоимость около 10 рублей за штучку).
MCP73831
Микросхема позволяет создавать правильные зарядные устройства, к тому же она дешевле, чем раскрученная MAX1555.
Типовая схема включения взята из :
Важным достоинством схемы является отсутствие низкоомных мощных резисторов, ограничивающих ток заряда. Здесь ток задается резистором, подключенным к 5-ому выводу микросхемы. Его сопротивление должно лежать в диапазоне 2-10 кОм.
Зарядка в сборе выглядит так:
Микросхема в процессе работы неплохо так нагревается, но это ей вроде не мешает. Свою функцию выполняет.
Вот еще один вариант печатной платы с smd светодиодом и разъемом микро-USB:
LTC4054 (STC4054)
Очень простая схема, отличный вариант! Позволяет заряжать током до 800 мА (см. ). Правда, она имеет свойство сильно нагреваться, но в этом случае встроенная защита от перегрева снижает ток.
Схему можно существенно упростить, выкинув один или даже оба светодиодов с транзистором. Тогда она будет выглядеть вот так (согласитесь, проще некуда: пара резисторов и один кондер):
Один из вариантов печатной платы доступен по . Плата рассчитана под элементы типоразмера 0805.
I=1000/R . Сразу большой ток выставлять не стоит, сначала посмотрите, насколько сильно будет греться микросхема. Я для своих целей взял резистор на 2.7 кОм, при этом ток заряда получился около 360 мА.
Радиатор к этой микросхеме вряд ли получится приспособить, да и не факт, что он будет эффективен из-за высокого теплового сопротивления перехода кристалл-корпус. Производитель рекомендует делать теплоотвод "через выводы" - делать как можно более толстые дорожки и оставлять фольгу под корпусом микросхемы. И вообще, чем больше будет оставлено "земляной" фольги, тем лучше.
Кстати говоря, бОльшая часть тепла отводится через 3-ю ногу, так что можно сделать эту дорожку очень широкой и толстой (залить ее избыточным количеством припоя).
Корпус микросхемы LTC4054 может иметь маркировку LTH7 или LTADY.
LTH7 от LTADY отличаются тем, что первая может поднять сильно севший аккумулятор (на котором напряжение меньше 2.9 вольт), а вторая - нет (нужно отдельно раскачивать).
Микросхема вышла очень удачной, поэтому имеет кучу аналогов: STC4054, MCP73831, TB4054, QX4054, TP4054, SGM4054, ACE4054, LP4054, U4054, BL4054, WPM4054, IT4504, Y1880, PT6102, PT6181, VS6102, HX6001, LC6000, LN5060, CX9058, EC49016, CYT5026, Q7051. Прежде, чем использовать какой-либо из аналогов, сверяйтесь по даташитам.
TP4056
Микросхема выполнена в корпусе SOP-8 (см. ), имеет на брюхе металлический теплосьемник не соединенный с контактами, что позволяет эффективнее отводить тепло. Позволяет заряжать аккумулятор током до 1А (ток зависит от токозадающего резистора).
Схема подключения требует самый минимум навесных элементов:
Схема реализует классический процесс заряда - сначала заряд постоянным током, затем постоянным напряжением и падающим током. Все по-научному. Если разобрать зарядку по шагам, то можно выделить несколько этапов:
- Контроль напряжения подключенного аккумулятора (это происходит постоянно).
- Этап предзаряда (если аккумулятор разряжен ниже 2.9 В). Заряд током 1/10 от запрограммированного резистором R prog (100мА при R prog = 1.2 кОм) до уровня 2.9 В.
- Зарядка максимальным током постоянной величины (1000мА при R prog = 1.2 кОм);
- При достижении на батарее 4.2 В, напряжение на батарее фиксируется на этому уровне. Начинается плавное снижение зарядного тока.
- При достижении тока 1/10 от запрограммированного резистором R prog (100мА при R prog = 1.2кОм) зарядное устройство отключается.
- После окончания зарядки контроллер продолжает мониторинг напряжения аккумулятора (см. п.1). Ток, потребляемый схемой мониторинга 2-3 мкА. После падения напряжения до 4.0В, зарядка включается снова. И так по кругу.
Ток заряда (в амперах) рассчитывается по формуле I=1200/R prog . Допустимый максимум - 1000 мА.
Реальный тест зарядки с аккумулятором 18650 на 3400 мА/ч показан на графике:
Достоинство микросхемы в том, что ток заряда задается всего лишь одним резистором. Не требуются мощные низкоомные резисторы. Плюс имеется индикатор процесса заряда, а также индикация окончания зарядки. При неподключенном аккумуляторе, индикатор моргает с периодичностью раз в несколько секунд.
Напряжение питания схемы должно лежать в пределах 4.5...8 вольт. Чем ближе к 4.5В - тем лучше (так чип меньше греется).
Первая нога используется для подключения датчика температуры, встроенного в литий-ионную батарею (обычно это средний вывод аккумулятора сотового телефона). Если на выводе напряжение будет ниже 45% или выше 80% от напряжения питания, то зарядка приостанавливается. Если контроль температуры вам не нужен, просто посадите эту ногу на землю.
Внимание! У данной схемы есть один существенный недостаток: отсутствие схемы защиты от переполюсовки батареи. В этом случае контроллер гарантированно выгорает из строя из-за превышения максимального тока. При этом напряжение питания схемы напрямую попадает на аккумулятор, что очень опасно.
Печатка простая, делается за час на коленке. Если время терпит, можно заказать готовые модули. Некоторые производители готовых модулей добавляют защиту от перегрузки по току и переразряда ( , например, можно выбрать какая плата вам нужна - с защитой или без, и с каким разъемом).
Так же можно найти готовые платы с выведенным контактом под температурный датчик. Или даже модуль зарядки с несколькими запараллеленными микросхемами TP4056 для увеличения зарядного тока и с защитой от переполюсовки (пример).
LTC1734
Тоже очень простая схема. Ток заряда задается резистором R prog (например, если поставить резистор на 3 кОм, ток будет равен 500 мА).
Микросхемы обычно имеют маркировку на корпусе: LTRG (их можно часто встретить в старых телефонах от самсунгов).
Транзистор подойдет вообще любой p-n-p, главное, чтобы он был рассчитан на заданный ток зарядки.
Индикатора заряда на указанной схеме нет, но в на LTC1734 сказано, что вывод "4" (Prog) имеет две функции - установку тока и контроль окончания заряда батареи. Для примера приведена схема с контролем окончания заряда при помощи компаратора LT1716.
Компаратор LT1716 в данном случае можно заменить дешевым LM358.
TL431 + транзистор
Наверное, сложно придумать схему из более доступных компонентов. Здесь самое сложное - это найти источник опорного напряжение TL431. Но они настолько распространены, что встречаются практически повсюду (редко какой источник питания обходится без этой микросхемы).
Ну а транзистор TIP41 можно заменить любым другим с подходящим током коллектора. Подойдут даже старые советские КТ819, КТ805 (или менее мощные КТ815, КТ817).
Настройка схемы сводится к установке выходного напряжения (без аккумулятора!!!) с помощью подстроечного резистора на уровне 4.2 вольта. Резистор R1 задает максимальное значение зарядного тока.
Данная схема полноценно реализует двухэтапный процесс заряда литиевых аккумуляторов - сначала зарядка постоянным током, затем переход к фазе стабилизации напряжения и плавное снижение тока практически до нуля. Единственный недостаток - плохая повторяемость схемы (капризна в настройке и требовательна к используемым компонентам).
MCP73812
Есть еще одна незаслуженно обделенная вниманием микросхема от компании Microchip - MCP73812 (см. ). На ее базе получается очень бюджетный вариант зарядки (и недорогой!). Весь обвес - всего один резистор!
Кстати, микросхема выполнена в удобном для пайки корпусе - SOT23-5.
Единственный минус - сильно греется и нет индикации заряда. Еще она как-то не очень надежно работает, если у вас маломощный источник питания (который дает просадку напряжения).
В общем, если для вас индикация заряда не важна, и ток в 500 мА вас устраивает, то МСР73812 - очень неплохой вариант.
NCP1835
Предлагается полностью интегрированное решение - NCP1835B, обеспечивающее высокую стабильность зарядного напряжения (4.2 ±0.05 В).
Пожалуй, единственным недостатком данной микросхемы является ее слишком миниатюрный размер (корпус DFN-10, размер 3х3 мм). Не каждому под силу обеспечить качественную пайку таких миниатюрных элементов.
Из неоспоримых преимуществ хотелось бы отметить следующее:
- Минимальное количество деталей обвеса.
- Возможность зарядки полностью разряженной батареи (предзаряд током 30мА);
- Определение окончания зарядки.
- Программируемый зарядный ток - до 1000 мА.
- Индикация заряда и ошибок (способна детектировать незаряжаемые батарейки и сигнализировать об этом).
- Защита от продолжительного заряда (изменяя емкость конденсатора С т, можно задать максимальное время заряда от 6,6 до 784 минут).
Стоимость микросхемы не то чтобы копеечная, но и не настолько большая (~1$), чтобы отказаться от ее применения. Если вы дружите с паяльником, я бы порекомендовал остановить свой выбор на этом варианте.
Более подробное описание находится в .
Можно ли заряжать литий-ионный аккумулятор без контроллера?
Да, можно. Однако это потребует плотного контроля за зарядным током и напряжением.
Вообще, зарядить АКБ, к примеру, наш 18650 совсем без зарядного устройства не получится. Все равно нужно как-то ограничивать максимальный ток заряда, так что хотя бы самое примитивное ЗУ, но все же потребуется.
Самое простейшее зарядное устройство для любого литиевого аккумулятора - это резистор, включенный последовательно с аккумулятором:
Сопротивление и мощность рассеяния резистора зависят от напряжения источника питания, который будет использоваться для зарядки.
Давайте в качестве примера, рассчитаем резистор для блока питания напряжением 5 Вольт. Заряжать будем аккумулятор 18650, емкостью 2400 мА/ч.
Итак, в самом начале зарядки падение напряжение на резисторе будет составлять:
U r = 5 - 2.8 = 2.2 Вольта
Предположим, наш 5-вольтовый блок питания рассчитан на максимальный ток 1А. Самый большой ток схема будет потреблять в самом начале заряда, когда напряжение на аккумуляторе минимально и составляет 2.7-2.8 Вольта.
Внимание: в данных расчетах не учитывается вероятность того, что аккумулятор может быть очень глубоко разряжен и напряжение на нем может быть гораздо ниже, вплоть до нуля.
Таким образом, сопротивление резистора, необходимое для ограничения тока в самом начале заряда на уровне 1 Ампера, должно составлять:
R = U / I = 2.2 / 1 = 2.2 Ом
Мощность рассеивания резистора:
P r = I 2 R = 1*1*2.2 = 2.2 Вт
В самом конце заряда аккумулятора, когда напряжение на нем приблизится к 4.2 В, ток заряда будет составлять:
I зар = (U ип - 4.2) / R = (5 - 4.2) / 2.2 = 0.3 А
Т.е., как мы видим, все значения не выходят за рамки допустимых для данного аккумулятора: начальный ток не превышает максимально допустимый ток заряда для данного аккумулятора (2.4 А), а конечный ток превышает ток, при котором аккумулятор уже перестает набирать емкость (0.24 А).
Самый главный недостаток такой зарядки состоит в необходимости постоянно контролировать напряжение на аккумуляторе. И вручную отключить заряд, как только напряжение достигнет 4.2 Вольта. Дело в том, что литиевые аккумуляторы очень плохо переносят даже кратковременное перенапряжение - электродные массы начинают быстро деградировать, что неминуемо приводит к потери емкости. Одновременно с этим создаются все предпосылки для перегрева и разгерметизации.
Если в ваш аккумулятор встроена плата защиты, о которых речь шла чуть выше, то все упрощается. По достижении определенного напряжение на аккумуляторе, плата сама отключит его от зарядного устройства. Однако такой способ зарядки имеет существенные минусы, о которых мы рассказывали в .
Защита, встроенная в аккумулятор не позволит его перезарядить ни при каких обстоятельствах. Все, что вам остается сделать, это проконтролировать ток заряда, чтобы он не превысил допустимые значения для данного аккумулятора (платы защиты не умеют ограничивать ток заряда, к сожалению).
Зарядка при помощи лабораторного блока питания
Если в вашем распоряжении имеется блок питания с защитой (ограничением) по току, то вы спасены! Такой источник питания уже является полноценным зарядным устройством, реализующим правильный профиль заряда, о котором мы писали выше (СС/СV).
Все, что нужно сделать для зарядки li-ion - это выставить на блоке питания 4.2 вольта и установить желаемое ограничение по току. И можно подключать аккумулятор.
Вначале, когда аккумулятор еще разряжен, лабораторный блок питания будет работать в режиме защиты по току (т.е. будет стабилизировать выходной ток на заданном уровне). Затем, когда напряжение на банке поднимется до установленных 4.2В, блок питания перейдет в режим стабилизации напряжения, а ток при этом начнет падать.
Когда ток упадет до 0.05-0.1С, аккумулятор можно считать полностью заряженным.
Как видите, лабораторный БП - практически идеальное зарядное устройство! Единственное, что он не умеет делать автоматически, это принимать решение о полной зарядке аккумулятора и отключаться. Но это мелочь, на которую даже не стоит обращать внимания.
Как заряжать литиевые батарейки?
И если мы говорим об одноразовой батарейке, не предназначенной для перезарядки, то правильный (и единственно верный) ответ на этот вопрос - НИКАК.
Дело в том, что любая литиевая батарейка (например, распространенная CR2032 в виде плоской таблетки) характеризуется наличием внутреннего пассивирующего слоя, которым покрыт литиевый анод. Этот слой предотвращает химическую реакцию анода с электролитом. А подача стороннего тока разрушает вышеуказанный защитный слой, приводя к порче элемента питания.
Кстати, если говорить о незаряжаемой батарейке CR2032, то есть очень похожая на нее LIR2032 - это уже полноценный аккумулятор. Ее можно и нужно заряжать. Только у нее напряжение не 3, а 3.6В.
О том же, как заряжать литиевые аккумуляторы (будь то аккумулятор телефона, 18650 или любой другой li-ion аккумулятор) шла речь в начале статьи.
Современные мобильные девайсы уже незаменимо вошли в нашу жизнь. Прежде всего, мы говорим о телефонах и планшетах. Мы пользуемся ими везде, дома, на улице, в машине. В машине к ним добавляются еще навигаторы, видеорегистраторы и т.д. А что надо для нормальной работы этих приборов? Конечно питание, ведь любой, даже очень хороший аккумулятор «сядет», в конце концов.
Можно купить готовое зарядное устройство USB для всего того, что мы используем в машине. Но здесь могут быть проблемы с количеством гнезд, с мощностью и т.д. Как правило,мощность зарядного устройства ограничивается током 0,5 А, хоть на многих и написано 1 А, но выдержать такой ток они не в состоянии.
А что касается моего частного случая, так данное зарядное устройство, которое по сути является стабилизатором напряжения на микросхеме 7805, было применено для того, чтобы спрятать его под панелью приборов. В итоге, запитав его от прикуривателя и спрятав под панель приборов, были выведены лишь только штекеры mini USB на панель приборов, для навигатора и видеорегистратора. Это позволило обеспечить питанием гаджеты, при этом оставить не занятыми розетки прикуривателя. А быть может самое главное, это избавиться от проводов, которые мешались под рукой и от их не эстетического вида.
Итак, в нашей статье мы расскажем об альтернативе, о самостоятельном изготовлении USB зарядного устройства для автомобиля на базе микросхемы - стабилизатора 7805.
Как сделать зарядное USB устройств в автомобиле своими руками на 1,5 Ампера (Вариант 1)
В качестве «сердца» нашего зарядного устройства будет использован стабилизатор напряжения серии L7805 (ток 1 А) или его аналог L7805CV (ток 1,5 А). На самом деле применяемых аналогов может быть великое множество. В принципе, вся серия микросхем 7805 подойдет для этого. Об аналогах подробнее мы расскажем чуть позже.
Сама электрическая схема подключения стабилизатора проста, она аналогична стабилизатору питания, про который мы рассказывали в другой нашей статье «Стабилизатор питания в автомобиле на 12 вольт ». Можно сказать, что это микросхемы собратья, только напряжения стабилизации у них разное.
Собрать все можно как навесным монтажом, так и на плате. Можно на обычной простой универсальной монтажной плате. Для того, чтобы микросхема смогла развить свой максимальный ток питания, ее необходимо поставить на радиатор. В нашем случае радиатор взят от компьютерного процессора.
Сами микросхемы - стабилизаторы могут выпускаться в различных корпусах. Возможные варианты корпусов и применяемых аналогов приведены на рисунке ниже.
В нашей сборке применен корпус ТО-220... Возможно применение и микросхем с индексом KIA 7805. Более подробный Data sheet на эти микросхемы можно посмотреть .
Подключение mini и micro USB штекера от зарядного устройства в автомобиле
После того, как вы собрали USB устройство необходимо правильно подключить USB коннекторы. Можно взять провод с уже заводским штекером mini, micro USB, а можно купить "пустой" штекер в магазине, и припаять к нему провод. Правильное подключение различных видов USB приведено на рисунке ниже.
В моем случае необходим был штекер mini USB, который и был припаян к проводу. Вид приведен без корпуса.
Затем с помощью универсального прибора еще раз было проверено напряжение, чтобы не испортить электронные гаджеты. А затем уже был заряжен аккумулятор аудиоплеера.
В последствии зарядное устройство было установлено под панель приборов, а mini USB штекеры выведены: один на панель приборов для навигатора, второй под крышей для видеорегистратора.
Прошу прощения за вид в гараже.
Зарядное устройство в машине на 5 вольт для смартфона, навигатора, видеорегистратора, планшета построенное по принципу ШИМ модуляции (USB) на 4 Ампера (Вариант 2)
Однако эпопея с зарядным устройством на этом не закончилась. Опять же из-за банальной причины, когда для потребителей не хватает выдаваемой мощности, тока питания, что по сути одно и тоже, при условии постоянного напряжения бортовой сети в машине, так как величины эти будут прямо пропорциональны.
Так вот, при длительной совместной эксплуатации навигатора и видеорегистратора, одна микросхема была не в состоянии «вытянуть» питание этих двух устройств, даже при установленном радиаторе. В итоге, она перегревалась и кратковременно отключалась. Навигатор при этом "матерился" на отключение питания.
Здесь видится два решения проблемы. Первый, это «городить огород» и делать параллельные схемы, на каждую из которых будут «навешаны» свои потребители. Скажем на одну видеорегистратор, на вторую навигатор. По сути, на фото выше, где на одном радиаторе смонтированы две микросхемы, так и сделано. Однако хорошо если этим все и ограничится, а если понадобиться подключить смартфон, планшет, еще что-то… Здесь никак не обойтись без более серьезных токов, а значит и без альтернативных вариантов. Таким альтернативным вариантом станет применения микросборки с ШИМ модуляцией. Не буду долго и подробно объяснять что это такое, но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым…
Так вот, такая схема не потребует больших радиаторов для отвода тепла, при этом будут обеспечены довольно высокие токи. В общем, все будет так, как нам и надо. Именно о таком варианте далее. Для снижения напряжения использована микросхема, катушка индуктивности и элементы для обвязки. Микросборка имеет обозначение KIS3R33S,
Ее монтаж можно выполнить по схеме из Datasheet . Однако для по умолчанию при такой обвязке она имеет выходное напряжение в 3,3 вольта, нам же для USB потребуется 5 вольт.
В этом случае необходимо будет подобрать резисторы R1, R2. Таблица с рекомендуемыми номиналами резисторов, от которых зависит напряжение питания, также взята из Datasheet. Эта особенность изменять напряжение подбором резисторов, делает это устройство универсальным помощником при необходимости питать нагрузку не только напряжение 5 вольт как для USB.
Надо отметить, что это устройства уверенно держит нагрузку с потребляемым током в 3А, а пиковые показатели могут достигать и 4А. Если собирать такое устройство лень, некогда или вы не сможете это сделать, то можно приобрести такую сборку за цену порядка 2 долларов на всем известных площадках, интернет - магазинах.
Надо сказать, что такой китайский преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307) довольно неплох для своей цены, при этом способен выдавать высокие токи, о чем мы уже знаем, до 4А. Это значит, что такая сборка может заменить пару КРЕНок или серию 7805, о чем мы рассказывали в первой части статьи. При этом будет более компактной и с более высоким КПД.
Итак, мной была куплена такая сборка. Затем также купил распределительную коробку, которые используются для монтажа электропроводки в квартирах. Это и стало корпусом конвертера - зарядного устройства.
Также был присоединен и светодиод, для того чтобы контролировать, подается ли напряжение на эту "коробочку". О подключении светодиода к 12 вольтам в машине можно прочитать в статье "Как подключить светодиод к 12 вольтам ". Затем все было установлено под панелью приборов, за вещевым ящиком.
Подключено к прикуривателю. Напряжение на нем появляется лишь только когда включено "зажигание", что очень удачно для меня.
Провода все также проброшены до гаджетов.
Теперь ток зарядного устройства увеличился до 4 Ампер, что пока вполне хватает.
Особенностью данного зарядного устройства является то, что оно может работать как в легковых автомобилях, где напряжение бортовой сети 12 вольт, так и в грузовых, где оно составляет 24 вольта. При этом, зарядное устройство не нуждается в какой-либо переделки и наладке.
В мои руки попало по своему интересное зарядное устройство, хотя конечно корректнее сказать - блок питания. Но данное название настолько прижилось за этой категорией устройств, что наверное так называть будет проще.
Устройство как всегда имеет свои плюсы и минусы, которые я покажу, а также разберу его «по косточкам» и дам немного информации по правильному выбору блоков питания и зарядных устройств.
Большинство моих постоянных читалей знает, что я люблю ковырять разные блоки питания, потому многие обзоры я стараюсь делать в ключе объяснения что и зачем надо. Данный обзор не станет исключением и обозреваемый БП для меня лишь один из примеров «как надо» и «как не надо» готовить правильный БП.
У меня уже есть , где я рассказывал о принципах правильного выбора БП, в этом обзоре я повторю часть того, что объяснял тогда, возможно отвечу на некоторые вопросы, задаваемые мне в комментариях и в личке, а также скорее всего подготовлю почву для новых вопросов:)
Обо всем этом я расскажу ближе к середине обзора, а пока стандартная вступительная часть (мы же все таки смотрим обзор БП) :)
Строго говоря, данное устройство является блоком питания, но так как имеет выходы формфактора USB, и соответствующие цепи управления зарядными устройствами телефонов/планшетов, то я буду называть его зарядным устройством.
Поставляется зарядное устройство в довольно прочной картонной коробке, что есть плюс.
Из того, что написано на упаковке можно понять, что максимальный суммарный выходной ток составляет 6 Ампер (при 5 Вольт это 30 Ватт), и при этом до 3.5 Ампера на порт.
Нет, здесь конечно нет нестыковки, 3.5 Ампера на порт, но это не значит что будет 3.5х6, суммарный максимальный ток все равно не должен превышать указанные 6 Ампер, просто остальные выходы придется нагружать меньше:)
Упаковка явно великовата для данного зарядника, так как внутри он довольно весело болтался.
Впрочем ему это не повредило.
В комплект входит только зарядное устройство и кабель питания, все.
Кабель питания хороший, только не под наши розетки, это минус. При этом на упаковке заявлено что выпускается устройство с разными версиями кабелей, но увы, мне попался «не наш».
Устройство я бы не назвал компактным. Из минусов пожалуй то, что у него нет никаких «ножек», которые весьма были бы удобны. Хотя в общем оно мне понравилось, аккуратно, я бы даже сказал - монолитно.
Если опустить кучу всяких надписей, то все что есть у зарядного устройства сводится к шести USB разъемам, довольно большому дисплею и разъему для подключения питания.
Довольно большую часть передней панели занимает дисплей. Собственно это и есть основная особенность, так как блоков с подобными выходными характеристиками довольно много.
Причем дисплей не «муляж», как это иногда бывает с китайскими устройствами, а вполне себе функциональная часть зарядного.
Сверху расположена индикация выходного напряжения и суммарного выходного тока (это тот, который не более 6 Ампер).
Ниже, в порядке соответствующем расположению USB разъемов, находится индикация тока по каждому выходу, а также индикация процесса заряда, в виде батарейки.
В качестве наглядного теста я подключил свой планшет, который почему-то показал тока заряда всего около одного Ампера.
Ладно, подключаем телефон, 0.44 Ампера, маловато.
Здесь я вспомнил, что пробовал как то заряжать с другим кабелем и ток заряда телефона был 1 Ампер.
Кабель весьма «бывалый», о чем говорит след от гари, это он пострадал от очень «хорошего» БП, ну или от мощной нагрузки.
1
. Но ничего не изменилось, те же 0.44 Ампера.
Ладно, возможно телефон почти заряжен, в данном случае это не так критично.
2
. Подключаю белым кабелем планшет, который продавался вместе с этим кабелем. Ток заряда 2.14 Ампера, отлично.
3, 4
. Провожу небольшой эксперимент, два планшета, два разных кабеля, причем оба кабеля «родные» для своих планшетов, черный для черного, белый для белого.
На одном фото кабели включены соответственно цветам, на втором наоборот, разница в пределах погрешности, т.е. ток заряда ограничен устройством, а не особенностями кабелей.
Собираем небольшой «стенд» из того, что есть дома.
И здесь я заметил, что около индикатора тока потребления порта, к которому подключена Блютуз гарнитура, значок батарейки не моргает, ток потребления ниже установленного минимума и хоть заряд и идет, но индикация показывает что устройство заряжено.
Всего есть три состояния индикации.
Выключено - значок не отображается.
Идет заряд - значок моргает
Заряд окончен - значок светит непрерывно.
Так как я хотел нагрузить устройство тем током, на который оно способно, я заменил гарнитуру на старенький планшет. В итоге получился комплект - 3 планшета и 3 телефона, вполне жизненная ситуация, например у трех человек, находящихся на отдыхе.
Что интересно, старый полуживой планшет потребляет 1.8 Ампера. При этом суммарный ток, потребляемый нагрузкой, составил 6.29 Ампера, что больше заявленных 6, по крайней мере судя по дисплею устройства.
Так вся эта конструкция заряжалась около 45-50 минут, а затем я измерил температуру корпуса зарядного устройства, в самом горячем месте она составила.66 градусов.
Не скажу что это мало, как по мне, то это близко к порогу нормальной работы. Успокаивает пожалуй только то, что тест проходил под максимальной нагрузкой, да и сам характер нагрузки такой, что она редко бывает длительной. Т.е. час-два-три и ток падает.
Общее фото, видно что больше всего из подключенных устройств греется старенький планшет, лежащий вверху.
Так как особо тестировать в данном варианте больше нечего, то лезем внутрь.
И тут меня ждал сюрприз, корпус устройства склеен, а особенно смешно было наблюдать гарантийную пломбу, которая мало того что не пострадала, так еще и имеет нулевой смысл из-за характера операций по вскрытию:)
Задняя крышка имеет вентиляционные отверстия, смысл правда от них не очень большой, но все таки хоть что то.
Устройство конструктивно состоит из двух плат, соединенных при помощи разъемов. Силовая плата, по сути просто блок питания 5 Вольт, а также плата индикации и измерения тока.
Плату индикации мы поковыряем чуть позже, а пока посмотрим что представляет из себя блок питания.
На вид очень аккуратно.
Осмотрим боле внимательно, а также попробуем вспомнить то, что я писал в статье по правильному выбору блока питания.
1. Предохранитель, однозначно вещь полезная. Иногда бывает закрыт термоусадкой, но чаще всего помечается как F, F1, Fx и т.п.
2. Входной фильтр, присутствует. Диодный мост рассчитан на ток в 3 Ампера и напряжение до 1000 Вольт, тоже неплохо.
3. Довольно габаритный входной конденсатор, закрепленный каплей герметика к высоковольтному транзистору. То что закреплен, это хорошо, но то, что находится в таком месте, где высокая температура, не очень. Хотя с другой стороны в этом БП везде горячо, так что у разработчиков особо и вариантов не было.
4. Пара выходных диодных сборок, каждая рассчитана на 20 Ампер и 100 Вольт. Я обычно пишу, ток диодов должен быть в три раза больше, чем выходной. Здесь шестикратный запас, 2х20 при выходном 6, отлично. По напряжению можно ставить 50-60 Вольт, здесь 100, нормально, хотя диоды на более низкое напряжение обычно имеют и меньше напряжение падения.
Также я обычно пишу, что емкость выходных конденсаторов должна быть близко к значению - ток в Амперах = емкости конденсаторов в тысячах мкФ. Т.е. для данного БП отлично если бы было 6000мкФ, здесь чуть меньше, 5000мкФ.
Конечно этот параметр зависит от частоты преобразования и типа конденсаторов, но при простой прикидке и применении обычных электролитических конденсаторов, это правило вполне действует.
Конденсаторы применены довольно подозрительные, но с учетом большой емкости и того, что зарядное устройство не работает сутками на полной мощности, то вполне будут жить.
На вид все вроде красиво и правильно, но на самом деле это не совсем так.
По входу принято ставить не только фильтр, а и еще пару элементов, термистор и варистор.
Термистор служит для ограничения тока заряда входного конденсатора (наверное все видели как бывает искрит при включении вилки в розетку).
Варистор нужен для защиты блока питания от всплесков высокого напряжения, при сильном превышении его чаще всего пробивает, сгорает предохранитель, но устройство остается целым.
Чтобы понимать что из них что, я собрал для демонстрации несколько деталей.
Слева вверху, термисторы, проверить легко, они имеют очень низкое сопротивление 5-10 Ом в холодном состоянии.
Справа вверху варисторы, понять можно по маркировке, которая чаще всего состоит из цифры 7, 10 и т.д. (диаметр в миллиметрах) и напряжения, 471 (470 В), 681 (680 В), 220 (22 В).
Слева внизу конденсаторы, они очень похожи на варисторы, но имеют другую маркировку.
Справа внизу детали, которые также могут попасться в БП, но это полимерные предохранители. Бывают они круглые (не нашел дома) и прямоугольные, встречаются крайне редко, а в высоковольтной цепи еще реже. Также как и термисторы имеют очень низкое сопротивление (менее 1 Ома).
Конденсаторы бывают также разные. Около дросселя вы чаще всего встретите те, которые расположены внизу, они помечены знаком Х1 или Х2. Это специальные помехоподавляющие конденсаторы, они устанавливаются параллельно питающим проводам. В обозреваемом БП он также есть. К верхним конденсаторам мы вернемся чуть позже.
Иногда люди путают, думая что фильтр от помех по входу блока питания устанавливаются для того, чтобы помехи не пролазили в БП.
На самом деле это не совсем так. Чаще всего блоки питания (и зарядные устройства) сейчас импульсные и дают кучу помех. Фильтр предназначен для того, чтобы эти помехи не проникали в сеть из
БП. Т.е. установка фильтра считается хорошим тоном, хотя в большинстве случаев пользователь этого даже не заметит.
На верхней схеме видно:
Зеленый - термистор
Синий - варистор
Красный - конденсатор.
Также показано в каком направлении помеха блокируется.
Но также бывает делают фильтр и по второй схеме, это еще лучше, в таком варианте фильтр блокирует и помехи, проникающие в устройство.
Есть еще третий вариант, где конденсатор стоит только справа, но такой вариант встречается довольно редко и чаще всего не с импульсными блоками питания.
Что то мы отвлеклись, вернемся к блоку питания.
На плате видно одну из защитных прорезей между высоковольтной частью и низковольтной. Частенько производители блоков питания пренебрегают данным требованием, хотя такая прорезь необходима из соображений безопасности.
Пыль или грязь могут образовать токопроводящее покрытие, которое может пробить и пользователь получит удар током. При наличии защитной прорези шанс этого гораздо меньше, потому ее наличие довольно важно.
Откручиваем радиатор и осмотрим блок питания немного «глубже».
Понравилось что радиатор был закреплен к трансформатору каплей силиконового герметика, кстати, отмечу что герметика в данном БП очень мало, что хорошо, но при этом он присутствует именно там, где он нужен, а не залит куда не надо.
1
. Входной конденсатор. Емкость должна быть не менее чем - Мощность БП в Ваттах = емкости конденсатора в мкФ. Актуально для напряжения в 220-240 Вольт.
Здесь вопросов нет, БП имеет мощность 30 Ватт, емкость конденсатора 68мкФ, это означает, что БП будет вполне нормально работать в более широком диапазоне.
2
. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор класса Y1. Здесь все отлично.
На фото не попал высоковольтный транзистор, его тип , 7.5 Ампера 600 Вольт.
Очень часто мне в личке задают два вопроса.
1. Как отличить правильный конденсатор от неправильного.
2. На какое напряжение нужен конденсатор.
Отвечу.
1. На фото вверху показаны правильные конденсаторы, внизу - просто высоковольтные.
2. Насколько мне известно, все конденсаторы помеченные как Y1 и Y2 обеспечивают безопасную работу, т.е. их нет на «неправильное» напряжение. Если не прав, поправьте.
Отличие «правильного» конденсатора от «неправильного» в том, что в случае ЧП он не окажется закороченным, а перейдет в состояние обрыва, тем самым обезопасив пользователя.
Трансформатор, не менее важная вещь. Если очень сильно упростить, то чем больше, тем лучше. Хотя размеры трансформатора зависят не только от мощности, а и от частоты преобразования. Но так как частота преобразования в распространенных БП отличается не очень сильно (66-133 кГц), то и размеры будут сопоставимы с мощностью.
Здесь применен довольно большой трансформатор, причем выходная обмотка намотана хоть и не литцендратом, но большим количеством тонких проводов.
Вы конечно спросите, чем чреват маленький размер трансформатора. Ну то что он может не выдать требуемой мощности, это вполне понятно.
Но кроме этого он будет больше греться в процессе работы. А материал, из которого изготовлен сердечник, имеет одну неприятную особенность, при нагреве выше определенной температуры он теряет свои свойства. Т.е. трансформатор превращается просто в две обмотки почти без связи друг с другом.
Если трансформатор маленький и он сильно перегревается, то в итоге могут быть такие последствия, на фото зарядное устройство 5 Вольт 2 Ампера, думаю комментарии излишни.
Нижняя сторона печатной платы, видны защитные прорези.
1. В качестве ШИМ контроллера применен , с частотой работы 65 кГц. Собственно отчасти низкой частотой работы и обусловлен довольно большой размер трансформатора, хотя даже при такой частоте он выбран «с запасом».
2. Выход стандартно имеет стабилизацию при помощи популярной TL431, это уже классика.
Пайка в принципе аккуратная, элементы закреплены на плате клеем, но вот пайка выходных разъемов, а также перемычка. не очень радуют.
Схему в этот раз я не рисовал, но на всякий случай фото более крупным планом, вдруг кому нибудь придется ремонтировать такой БП.
Вот мы дошли и до платы индикации. Выкручиваем пару мелких саморезов и просто вынимаем плату.
На вид очень даже красиво, по крайней мере спереди.
Снизу в общем то тоже неплохо, но вот следы неотмытого флюса, после пайки разъемов, навевают грусть, это говорит о культуре производства, причем не о лучшей ее стороне.
На качество работы это если и влияет, то не сильно (в данном случае), но выглядит не очень аккуратно.
Плата представляет из себя два основных узла:
1. Часть с разъемами. где установлены резисторы задания тока заряда (по 4 мелких резистора около каждого разъема) и токоизмерительные шунты сопротивлением 0.1 Ома. Кстати, в описании было указано, что БП позволяет выдать до 3.5 Ампера на выход, это не так, реальный максимум 2.5 Ампера. Дело в том, что резистор применены маломощные (те что 0.1 Ома), а при токе в 3.5 Ампера на них будет рассеиваться более одного Ватта, что чревато выходом их из строя.
2. Измеряет все микроконтроллер, предположительно STM, но маркировка стерта.
Выше я написал про резисторы, которые задают ток заряда.
Дело в том, что принцип заряда всяких устройств через USB реализован так, что блок питания имеет на своих клеммах определенную комбинацию резисторов, а потребитель, определяя установленную комбинацию, знает, какой ток он может взять. Так как устройство может быть подключено к компьютеру, у которого порт может отдать не более 0.5 (0.9 в USB 3.0), то такая мера безопасности не лишняя.
Более подробно .
В данном БП применена самая верхняя комбинация резисторов. К сожалению устройство не имеет функции Quick Charge (быстрый заряд с использованием повышенного напряжения) и относится к классу «простейших», хотя при такой стоимости не мешало бы и добавить данную функцию.
Раз уж я разобрал этот блок питания, то можно и протестировать более корректно.
Для начала проверка качества стабилизации напряжения самим блоком питания, без платы индикации.
Я проверил работу в диапазоне от нуля до 7 Ампер, здесь все отлично, блок питания стабильно держит напряжение.
Кроме того данный тест показывает, что индикация выходного напряжения на самом БП не имеет никакого смысла, так как держится оно очень стабильно, потому показания на дисплее не изменяются, хотя собственно измерение происходит. В моих тестах всегда стабильно отображало 5.3 Вольта.
Уже скорее дополнительно проверил при помощи мультиметра, показания примерно сходятся.
Перепад в 0.013 Вольта в диапазоне токов 0-7 Ампер это очень хороший результат.
Вторым тестом я решил проверить уровень пульсаций на выходе.
В своих обзорах блоков питания я часто акцентирую внимание на наличии или отсутствии дросселя на выходе. Причем этот дроссель заметно важнее, чем тот, что стоит по входу.
В данном БП этот дроссель не установлен и заменен довольно неаккуратной перемычкой.
Перемычку удаляем и ставим первый попавшийся дроссель, подходящий по току. Дроссель имеет не очень большую индуктивность, составляющую всего 1-2мкГн, но думаю что результат все равно будет заметен.
Я проверил уровень пульсаций в диапазоне 0-7 Ампер с интервалом в 1 Ампер, но для сокращения я убрал часть результатов. Слева результат до доработки, справа - после.
И так:
1. - Без нагрузки
2. - Ток 1 Ампер, пульсации 60мВ, после доработки 30мВ
3. - Ток 3 ампера - 70мВ, после доработки 40мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 110мВ, после доработки 50мВ.
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 140мВ, после доработки 100мВ.
Выше мы увидели, что уровень пульсаций снизился почти в два раза, это весьма неплохо, потому дальше я провел еще одну доработку, которую часто рекомендуют в интернете.
А заодно я покажу еще две вещи.
1. Керамические конденсаторы не так сильно влияют на уровень пульсаций
2. Как иногда «хорошо» может превратиться в «плохо».
Для начала запаиваем 7 керамических конденсаторов емкостью 0.15мкФ каждый. Три штуки до дросселя и четыре после…
Слева осциллограммы после установки конденсаторов, справа - до дросселя. Обратите внимание, что шкала справа не 50мв на деление, а 200мВ на деление, в первом варианте помеха просто не помещалась на экране.
1. - Без нагрузки, до дросселя 450мВ
2. - Ток 1 Ампер, пульсации 20мВ, было 30мВ, до дросселя 300мВ
3. - Ток 3 ампера - 35мВ, было 40мВ, до дросселя 600мВ
1. Ток нагрузки 5 Ампер, пульсации 50мВ, было 50мВ до дросселя 650мВ
2. Ток нагрузки 7 Ампер, пульсации 50мВ, было 100мВ до дросселя 900мВ
3. А тут я вспомнил, что осциллограф то у меня двухканальный, сказываются многие годы пользования одноканальным осциллографом.
Ток нагрузки 3 и 7 Ампер соответственно.
Эксперимент показал что:
1. Конденсаторы влияют, но дроссель влияет заметно сильнее.
2. При установке дросселя мы получаем увеличение пульсаций до него или говоря простым языком, «одно лечим, другое калечим». В случае установки дросселя будет уменьшен уровень пульсаций по выходу, но также будет уменьшен ресурс конденсаторов до дросселя, это надо иметь в виду и если текущее положение устраивает, то лучше и не переделывать.
Обычно в блоках питания конденсаторы, установленные до дросселя, выходят из строя (вспухают или теряют емкость), гораздо быстрее, чем после дросселя, это обусловлено именно таким эффектом. Ведь до переделки в той же цепи пульсации были всего 140мВ, а после переделки стали 900мВ. Собственно потому если добавляем дроссель, то лучше поставить и входные конденсаторы более качественные и лучше на большее напряжение.
Но сначала я проверю насколько точно производится измерение выходного тока.
БП нагружался при помощи электронной нагрузки, потому ток в цепи был стабилен.
1. 0.5 Ампера, отображается - 0.51, очень неплохо.
2. 1 Ампер, отображается 1.03 Ампера, хоть и завышено, но вполне в пределах нормы.
3. 2 Ампера, отображается 2.08, 4% разница, для простого устройства весьма неплохо.
4. 3 Ампера, отображается 3.25 Ампера, здесь разница уже существенна, подозреваю что влияет нагрев резисторов, потому реально выше чем 2-2.5 Ампера измерять смысла нет.
Проверим падение под разными токами нагрузки, а так как мы уже знаем что БП имеет на выходе напряжение в 5.19 Вольта и что оно стабильно, то попробуем определить, какой ток для БП максимален.
Ток нагрузки менялся ступенчато 0.5-1-2-3 Ампера, при токе 2 Ампера выходное напряжение составляло 4.84 Вольта, а при 3 Амперах просело до 4.66 Вольта, что не вписывается в требования стандарта (5% или минимум 4.75 Вольта). Потому реальный максимальный ток на один порт 2-2.5 Ампера.
Меня в комментариях бывает спрашивают, чем отличается электронная нагрузка от обычной. Вот в этом тесте это косвенно видно. Напряжение на выходе БП явно проседает, а ток остается стабильным, что помогает проводить более корректные измерения.
На этом я закончу пытать блок питания, и перейду к выводам.
Плюсы
Аккуратное исполнение.
Наличие индикации тока нагрузки по каждому из выходов, а также суммарного тока.
Наличие сетевого фильтра.
Компоненты применены с запасом.
Блок питания выдержал все тесты вплоть до многократного КЗ.
Полное отсутствие посторонних шумов.
Минусы
Некоторая неаккуратность производителя
Отсутствие выходного дросселя.
Не помешала бы функция Quick Charge.
Мое мнение. Зарядное устройство по своему сделано неплохо, радиатор размещен вверху, а не внизу, большая часть компонентов применена с запасом. Например на выходе могли обойтись одной диодной сборкой, но поставили две, правда забыли про термопасту. Выходные конденсаторы могли бы поставить и получше, но в исходном виде даже так будет работать вполне нормально. Особенно может быть интересна возможность отображения тока потребления подключенных устройств, хотя для большинства эта функция скорее всего покажется ненужной.
Ну а из отрицательных сторон отмечу неаккуратность сборки (вспомнился предыдущий обзор регулируемого БП), особенно платы индикации. Также как по мне, то для устройства с индикатором тока, но без функции QC, цена несколько завышена.
Думаю, что в родном варианте устройство будет работать долго и счастливо, а если переделывать, то лучше попутно с установкой дросселя заменить и конденсаторы, стоящие до него, на более качественные.
В общем еще один блок питания, который неплохо спроектирован, но при этом имеет и мелкие недостатки.
Вроде все, надеюсь что обзор был полезен, а возможно и интересен. Как всегда жду вопросов в комментариях, если заметили ошибки или неточности, пишите.
Менеджер прислал купон 6charger , с которым цена должна быть 21.99
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Предложили мне не так давно написать обзор USB зарядного устройства, а так как я люблю ковырять всякие блоки питания, то согласился. Так что буду разбирать, изучать, тестировать.
Вообще изначально планировался обзор другой модели, имеющей больший выходной ток и порт USB type-C, но пришла почему-то модель попроще. Кроме того заказанная модель подключалась в розетку кабелем, а обозреваемая выполнена в виде «вилка в розетку». В моем случае модель с кабелем была бы более удобна, но что прислали, то и будем ковырять. :)
Ключевые характеристики-
Выходное напряжение - 5 Вольт
Ток нагрузки - до 7.2 Ампера (почему-то написано Вольт).
Часть первая, осмотр.
Поставляется в мягкой упаковке, при этом сам блок питания лежит в дополнительном мягком пакете.
Внешне очень даже аккуратное, черный корпус с покрытием напоминающим СофтТач. Конструкция довольно прочная, здесь думаю ругать не буду.
Размер довольно приличный, но при этом при подключении к обычной розетке не мешает соседним, так как не выходит за пределы корпуса розетки. Хотя мне больше нравятся блоки питания с кабелем, не люблю большие адаптеры включенные в розетку. А в планируемом применении обозреваемый адаптер вообще подключить нельзя:(
Информация о размерах со странички магазина.
Сбоку корпуса указаны те же технические характеристики, что и на картинке выше, 5 Вольт 7.2 Ампера, входное напряжение 100-240 Вольт.
Устройство имеет четыре порта, два для Андроид устройств и два для Apple. Для меня это особого значения не имело, так как мои устройства чаще заряжаются через кабели без информационных жил.
Корпус состоит из двух склеенных половинок, тонкая отвертка, минута времени и отделяем одну половинку от другой. Так как в данном случае я никак не беспокоился о нарушении внешнего вида, то не стал и особо стараться, но открылось устройство вполне аккуратно.
Но плата внутри оказалась дополнительно зафиксирована чем-то типа клея, пришлось буквально выдирать ее из корпуса, ниже будут видны следы бокорезов.
Что сказать, если просто внешнее впечатление, то аккуратно, ничего не торчит.
Кстати, внизу фото заметны провода к сетевой вилке, провода имеют силиконовую изоляцию и спокойно выдерживают температуру жала паяльника. По своему дополнительная защита.
Компоновка довольно плотная, но свободное место все таки есть. Хотя на мой взгляд радиаторы могли быть и побольше.
К качеству пайки также особых претензий не возникло, но есть места с небольшими брызгами припоя (например справа вверху), в остальном аккуратно. Плата имеет защитные прорезы, но при этом точка крепления радиатора выходного диода находится на расстоянии около 4мм от входных цепей. Второе сомнительное место около защитного прореза, по хорошему прорез надо было продолжить до отверстия над ним. Так как пыль вряд ли попадет внутрь этого БП, то можно сказать что сойдет, но на мой взгляд все равно не продумали.
Я выше не зря написал про увеличение площади радиаторов. Например вот , выходные диодные сборки (две!) стоят на большом радиаторе, плоскость которого параллельна плоскости корпуса. У обозреваемого радиатор куда меньше и диодная сборка одна.
Распишу и попробую проанализировать основные узлы блока питания.
1. Входного фильтра нет, нет даже термистора, ограничивающего ток заряда фильтрующих конденсаторов. Но это распространенная практика у подобных устройств, компактность и цена требуют жертв.
2. Входной фильтр набран из трех конденсаторов емкостью 10мкФ каждый. Выходная мощность Бп заявлена как 7.2х5=36 Ватт, минимальная емкость входного фильтра 35-40мкФ (для напряжения 198-242 Вольта), здесь установлено 30мкФ, что явно мало и уж тем более мало для напряжения в 100 Вольт, заявленного в характеристиках.
3. Высоковольтный транзистор, MDF6Т60.
4. Трансформатор низкопрофильный, габаритная мощность примерно соответствует заявленной.
5. Выходная диодная сборка SBR20100CTP и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор Y типа, вопросов нет что к первому, что ко второму. Хотя куда правильнее было бы применить две диодные сборки, о синхронном выпрямителе я даже не мечтаю.
6. А вот на выходных конденсаторах также сэкономили. 3х1000мкФ, причем явно дешевые. И емкости мало, и качество хромает.
Высоковольтная часть, немного удивил «зоопарк» резисторов в цепи высоковольтного транзистора, видимо подбирали для более точного задания максимального выходного тока. Общее сопротивление 0.755 Ома.
Но странно то, что последовательно с затвором полевого транзистора нет не то что цепи из диода и резистора, а вообще нет ничего, прямая дорожка между ШИМ контроллером и транзистором.
ШИМ контроллер имеет маркировку 5673A, даташит на него я не нашел, но такой контроллер часто попадается в китайских БП. Например . Там же я писал, что это может быть 63D39 и более известный .
На выходе установлено четыре USB разъема, шины питания соединены параллельно, что вполне логично, так как устройство не поддерживает функцию QC. В принципе можно снять всю мощность даже с одного разъема, правда думаю что он скорее всего при этом просто расплавится.
Контакты шины данных у левой пары разъемов соединены параллельно и подключены к делителям напряжения, у правой пары имеют отдельные делители для каждого контакта.
Небольшое описание принципа работы всей этой системы, цитата из моего же обзора.
Дело в том, что принцип заряда всяких устройств через USB реализован так, что блок питания имеет на своих клеммах определенную комбинацию резисторов, а потребитель, определяя установленную комбинацию, знает, какой ток он может взять. Так как устройство может быть подключено к компьютеру, у которого порт может отдать не более 0.5 (0.9 в USB 3.0), то такая мера безопасности не лишняя.Для работы с устройствами Apple применен второй вариант из показанных ниже.
Более подробно .
В случае если шины данных соединены вместе, то вариантов может быть много. Здесь стоит делитель 33/10к, что наиболее близко либо к варианту 4 из примера выше, либо к последнему из описания ниже. В любом случае он позиционируется как «For samsung galaxy».
Конечно я перерисовал схему, возможно кому нибудь она поможет при ремонте или доработке. Что интересно, схема весьма похожа на схему , разница не очень большая, а характеристики обоих БП одинаковы.
Выходное напряжение жестко фиксировано и не подстраивается, но при этом применены номиналы делителя таковы, что выходное напряжение будет больше чем 5 Вольт (для 5 Вольт номиналы резисторов одинаковы).
Часть вторая, тесты.
Подключаться было не очень удобно, пришлось импровизировать. Плюс хотел взять прямо от радиатора блока питания.
Уже когда подключался, заметил что радиатор очень близко к одному из USB разъемов. Думал уже ругать разработчиков, но потом решил проверить, оказалось что применена диодная сборка у которой средний вывод изолирован от фланца теплоотвода. С одной стороны правильно и безопасно, а с другой… Применит производитель другой тип диодов и появится шанс получить КЗ.
В общем как-то подключился и перешел к тестам. Но так как скорее всего важнее будут выводы, а тесты приведены просто для наглядности, то я спрячу их под спойлер.
Разные тесты
Первым шел тест стабилизации выходного напряжения под разной нагрузкой, КПД и уровень пульсаций.
Я планировал начать с нуля и постепенно, с шагом в 1.5 Ампера поднимать выходной ток.
1. Без нагрузки, потребление ниже порога работы измерителя мощности. Выходное напряжение 5.14 Вольта.
2. Нагрузка 1.5 Ампера, мощность на выходе 7.725 Ватта. КПД 75%
1. Нагрузка 3 Ампера, выходная мощность 15.5 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 100мВ.
2. Нагрузка 4,5 Ампера, выходная мощность 23,26 Ватта, КПД 80%. Уровень пульсаций около 120мВ.
1. Нагрузка 6 Ампер, выходная мощность 31,1 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 140мВ.
2. Нагрузка 6,7 Ампера, выходная мощность 34,7 Ватта, КПД 79%. Уровень пульсаций около 150мВ.
Вы наверное заметили, что последний тест проходил не при заявленном токе в 7.2 Ампера и тем более не при планируемом мной 7.5 Ампер.
Дело в том, что в процессе экспериментов выходное напряжение упало ниже установленного мною порога в 4 Вольта. 
Для выяснения максимального выходного тока я запустил автоматический тест, который выдал значение в 6.8 Ампера, для последнего теста я просто снизил это значение на 100мА, потому вышло 6.7 Ампера. Это ток, при котором БП работает стабильно.
Так что можно считать, что по пункту «выходной ток» тест БП провалил.
Но выходной ток это одно, а максимальная выходная мощность, совсем другое. Для выяснения максимальной выходной мощности я тест с длительной нагрузкой. Из-за особенностей конструкции БП и метода подключения пришлось тестировать так, как показано на фото. Передняя часть полностью не прилегала, улучшая охлаждение, но при этом БП лежал на столе, что в свою очередь ухудшало охлаждение, потому я решил что, то на то и выходит.
Тест был точно такой же, как я провожу всегда, постепенное увеличение тока нагрузки с интервалами в 20 минут. Т.е. нагрузили, 20 минут ждем, измерили температуру, подняли ток, опять 20 минут ждем и так до конца.
Не буду приводить все фото тестов, потом просто сведу все в табличку, но об одном нюансе расскажу. После поднятия тока до уровня 4.5 Ампера заметил на графике выходного напряжения странную картину. Причем «на холодную» этого не было, проблема вылезла после прогрева.
Пришлось опять доставать и проверять, что творится на выходе.
А на выходе пульсации с частотой около 1кГц и размахом 0.4 Вольта с выбросами до 0.8 Вольта. При этом БП тихонько «зудит», но так как шумел вентилятор электронной нагрузки, то я сразу этого даже не заметил.
Ниже осциллограммы при токе 4.5 Ампера и 5.5 Ампер.
Весь тест занял около 1 часа 50 минут, 5 этапов с токами 1.5-3.0-4.5-5.0-5.5 Ампера, лишние 10 минут накопились в процессе измерений.
Бросок тока примерно в середине процесса это не глюк нагрузки, просто сначала после 4.5 Ампера я выставил 5.5 Ампер, а потом решил что лучше сначала проверю при токе 5 Ампер.
Так как я привык проводить неразрушающие тесты, то остановил процесс при достижении температуры трансформатора выше 100 градусов, диодная сборка при этом имела температуру около 120 градусов. При этом от БП шел сильный запах перегретого лака.
Я могу конечно экспериментировать дальше и я думаю что БП выдал бы и 6-6.5 Ампера, но ремонтировать его потом было бы лень.
Итоговые результаты теста выходной мощности, а если точнее, то нагрева.
Могу сказать, что эксплуатировать блок питания можно кратковременно при токах до 6-6.5 Ампера, но длительно не более 4.5 Ампера. Максимальный длительный ток я бы определил на уровне 5 Ампер, но лучше в таком режиме не пользоваться.
По пункту - «выходная мощность» БП тест провалил.
Выводы.
При довольно аккуратной и прочной конструкции БП имеет и ряд проблем.
1. Выходной ток максимум 6.8 Ампера вместо заявленных 7.2
2. Выходная мощность (длительная) 22.5-25 Ватт вместо заявленных 36.
3. Наличие пульсаций с частотой около 1кГц при выходном токе более 4.5 Ампер, после прогрева.
4. Входные конденсаторы имеют емкость меньше требуемой для такой мощности.
5. Выходные конденсаторы имеют низкое качество и емкость меньше требуемой для заявленного выходного тока.
6. Отсутствует как входной, так и выходной фильтр.
Уже в процессе подведения итогов я вспомнил недавний подобного БП от автора malimana
, там он приводил фотографию БП в таком же исполнении, но с заявленным током 5.2 Ампера, что гораздо ближе к реальности.
Ниже показано как увеличить выходного тока блока питания изменением одной цифры, оказывается всё так просто, а я не знал, детали менял, радиаторы увеличивал, а тут цифру изменил и почти в полтора раза мощнее стал.
Вообще запихнуть в такой объем БП с мощностью 35 Ватт возможно либо при высоком выходном напряжении, либо с применением синхронного выпрямителя на выходе.
В общем на этом все. На мой взгляд сам по себе блок питания применять можно, но цена в 11 долларов явно великовата за эти характеристики, особенно с учетом вышеуказанных недостатков. Кроме того следует помнить, что реально это БП с током 4-4.5 А длительно и 5-6 А кратковременно, а не 7.2, как указано в описании. У продавца в конце страницы вроде есть намек на купон доллар от девяти, но как его получить, я не понял.
Предвижу замечание, что без порта QC он вообще не нужен. Да, порт не помешал бы, но к примеру лично мне он не нужен и думаю, что я не одинок в этом. Есть много задач, где QC не нужен, но производитель мог бы просто выпустить два варианта, с QC и без.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +4 Добавить в избранное Обзор понравился +40 +62
